CAPÍTULO III - RUTA DE 9 DÍAS POR ESLOVENIA, PENÍNSULA DE ISTRÍA Y ZAGREB (CROACIA). Del 25/04 al 04/05/2012.

 

FECHA:  Día 3º) Viernes 27/abril/2012

RUTA DEL DÍA:

PULA – PAZÍN – MOTOVUN – HUM –LIUBLIANA

Kms. aproximados del día:  236

HOTEL:

CITY HOTEL. 3*

Dalmatinova, 15 Liubliana

Precio 86€ la habitación doble con desayuno. Reserva a través de Venere.com (prefiero reservar siempre con booking, pero en esta ocasión no había disponibilidad a través de esa web)

DESCRIPCIÓN:

PULA

El desayuno en el Hotel Galija, no fue gran cosa, poca variedad, después de hacer el check-out, nos salimos para conocer la ciudad aún dejando el coche en el aparcamiento.

Comenzamos por la Trg. Portarata y lo primero que hicimos fue cambiar algún dinero en Kn para echar el día porque ya esa noche dormiríamos en Eslovenia y ahí nos manejaríamos en euros, afortunadamente. De saber lo que luego nos ocurriría hubiéramos cambiado más cantidad.

En esa misma plaza, se encontraba en Arco de Triunfo de los Sergios o puerta dorada.

Arco de Triunfo de los Sergios o Puerta de Oro

Arco de Triunfo de los Sergios o Puerta de Oro fue erigido entre los años 29 y 27 A.C. por la familia de los Sergios, en honor de tres miembros suyos que llegaron a ostentar cargos importantes en Pula en aquella época. Este arco triunfal se orientó a lo que fue la puerta Aurea de la ciudad, llamada así debido a su arco ricamente adornado con elementos dorados.

La puerta y la muralla fueron derribadas a principios del s.XIX como consecuencia de la extensión de la ciudad fuera de sus murallas.

El arco fue construido en estilo corintio con fuertes influencias helenísticas y de Asia menor. La calle adyacente es actualmente una zona de compras y la plaza actual donde se ubica el arco un importante punto de encuentro para actos culturales y espectáculos en la ciudad.

  

  

Continuamos caminando dirección al puerto hasta llegar al Foro, plaza principal de la ciudad y cerca del mar,  donde se encontraban además de la oficina de turismo, dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el Templo de Augusto y el Palacio Comunal, actualmente el Ayuntamiento.

Por las calles que pasamos hasta el Fórum vimos edificios que a pesar de estar en el corazón del casco histórico, se encontraban en bastante mal estado de conservación. En la oficina de turismo, se limitaron, como siempre, a darnos un plano sin ninguna explicación más.

Templo de Augusto

El templo se dedicó a la diosa Roma y al emperador Augusto. Fue construido entre el año 2 a.C. y el 14 d.C fecha en el que murió el emperador. Sin embargo su función no fue siempre la misma y fue variando con el correr de los siglos, siendo utilizado como iglesia, granero, y a principios del s.XIX como Museo Arqueológico. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, fue bombardeado y destruido totalmente. Fue reconstruido entre los años 1945 y 1947 y contiene hoy en día una importante colección de relieves y esculturas en piedra y bronce. .

  

  

Palacio Comunal (Ayuntamiento)

El Palacio Comunal es un edificio en el que se aprecian una gran superposición de estilos arquitectónicos desde el Románico hasta el Renacimiento. La inscripción de su fachada principal remonta la fecha de construcción del palacio comunal a 1296. Este año se refiere no obstante a la primera mayor reconstrucción y a su primera ampliación, porque éste emplazamiento era con toda seguridad ocupado con anterioridad por otro edificio anterior con la misma función. Las esculturas del Telamón y de la sirena en las esquinas se completaron por las columnas renacentistas, y las ventanas barrocas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después nos dirigimos hacia la catedral, por las horas que visitamos las ciudades y en época fuera de l temporada turística, pocas son las iglesias que nos encontramos abiertas.

Catedral de la Asunción de la Virgen María

Está ubicada en la calle principal de la ciudad, en lo que fue la vieja Vía Flavia que unía el Anfiteatro al foro. Fue construida sobre las viejas catacumbas en la que los cristianos se refugiaban durante la época de su persecución (hasta el s. IV). A partir del s. V adquirió su forma actual. Hoy los restos más antiguos que se conservan de esta primera basílica paleocristiana se pueden ver en el exterior pues la parte más inferior de la pared posterior pertenece a este período.  A principio del s. XVI se le añade una nueva fachada renacentista, y delante de la iglesia, un campanario en segunda mitad del s. XVII (1671-1707) utilizando los bloques del anfiteatro.

  

Después seguimos recorriendo un poco más el casco histórico en dirección al anfiteatro. Por el camino nos encontramos edificios como este y en un parque, la magnífica maqueta de la ciudad de Pula.

Anfiteatro Arena

Llegamos de nuevo al anfiteatro, el edificio más conocido de Pula y diría que es por lo que casi merece la pena la visita de esta ciudad.

Pagamos la entrada, 40 Kn (5,45 €), gran error, una vez dentro descubrimos que había mucha gente a lo largo de todo el perímetro exterior que no había pagado la entrada, se podía divisar perfectamente por fuera desde cualquier punto sin necesidad de comprar el ticket.

Nosotros seguramente hicimos el tonto, por desconocimiento y por antipatía de la persona que vende las entradas, según he leído después en algún foro, con el ticket te entraba la audio guía, cosa que ni nos dieron y ni siquiera nos la ofrecieron aún abonando un suplemento. Tampoco llegamos a ver la zona subterránea, utilizada actualmente como sala de exposiciones dedicada a la tradición vitícola y del cultivo de la aceituna. Así que al final pagamos las 40 kn para ver por dentro lo mismo que hubiéramos visto por fuera.

El anfiteatro -Flavijevska ulica / Scalierova ulica-, muy bien conservado, data de la época de Augusto y Vespasiano siglo I (siendo coetánea su construcción a la del Coliseo de Roma), y llegó a albergar durante sus espectáculos de gladiadores a 20.000 vociferantes personas. Su planta es elíptica, siendo el eje mayor de 130 m. de longitud, y cuenta con 72 arcos.

La piedra caliza local fue utilizada para su construcción. En la Edad Media fue empleado para torneos medievales y ferias de caballeros y hoy es la sede del llamado Festival de Verano en el que cada año se celebran óperas, festivales ecuestres, grandes conciertos, etc. que pueden asentar a cerca de 5.000 espectadores.

El anfiteatro se sitúa fuera de las viejas murallas de la ciudad debido a su tamaño y configuración geográfica. La vía que lo unía a la vieja ciudad romana era conocida como la Vía Flavia.

  

Iglesia junto al anfiteatro

Al salir del anfiteatro entramos en la iglesia que se encuentra al lado y cuya torre se ve desde cualquier parte de este, parece muy moderna, de hecho no encuentro su nombre en ningún sitio de Internet, cuando no la recomiendan en ninguna guía supongo que carecerá de valor histórico. A la izquierda antes de entrar en la iglesia, se encuentra una pequeña gruta simulando la aparición de una virgen no se si será la de Fátima o Lourdes, yo de esto no entiendo mucho.

   

Con esto dimos por concluida nuestra visita a Pula, había muchas más cosas que ver pero no  podíamos entretenernos más, teníamos un día largo y de muchos kms. Para aquellos que tengáis tiempo, podéis ver además, la Iglesia y monasterio de San Francisco, la Iglesia ortodoxa de San Nicolás, la capilla de Santa María Formosa, el castillo, el teatro romano pequeño y los museos históricos y arqueológicos entre otros.

Recogimos el coche pero antes de salir de la ciudad, nos pasamos nuevamente por la oficina de turismo, ya que se nos había olvidado antes, para pedir asesoramiento sobre el camino a seguir y qué visitar de la parte interior de Istría hasta la frontera eslovena sin desviarnos mucho de nuestro camino ya que esa noche teníamos que dormir en Liubliana.

De las rutas que había preparado para cada día, quizás sea este el que menos claro tenía, por lo que solicitamos consejo a la recepcionista del hotel y más tarde en la oficina de turismo. Nuevamente nos encontramos con una persona desagradable que se limitaba a darnos un plano, tras nuestra insistencia, más o menos nos orientó.

Mis grandes dudas eran entre visitar Labin o Pazín y Buzet o Motovun, porque ir a todos no nos daba tiempo. Teníamos que descartar algo. Ambas personas nos aconsejaron Pazín en vez de Labín y Motovun en vez de Buzet, pues así lo hicimos.

Motovun sí me gustó mucho por lo que no me quedó pena de ver Buzet, pero Pazín sí me decepcionó bastante y con las fotos que he visto después de Labin, creo que esta ciudad me hubiera gustado más.

Siguiendo la carretera A-9 y sólo 50,5 kms. poco más de 45’ no encontrábamos un poquito más alto del centro de Istría, en la ciudad de Pazin.

PAZÍN

Llegamos a Pazin y aparcamos lo más pegado al centro que pudimos, en la C/. Joakima Rakovka, desde donde divisábamos el edificio del seminario, tomamos a la derecha por la calle peatonal Rajuna. Esta calle bastante animada de gente, tiendas, cafeterías y restaurantes.

La intensidad de la vida aquí es más o menos lo mismo en invierno como en verano, con la excepción de todos los primeros martes de cada mes, cuando una avalancha de compradores curiosos de toda Istría se acercan  para visitar el tradicional Mercado de Pazin.

Al terminar, tomamos de nuevo hacia la derecha, calle Franine I Jurine, donde se encontraba la oficina de turismo, entramos, de nuevo sólo para recoger un plano, ya que cualquiera otra información es en vano. A nuestra pregunta al chico que la atendía de qué podíamos ver en la ciudad como más interesante, sólo nos indicó: “seguid la calle para adelante”, no entiendo que le pongan tan poco empeño en mostrar su ciudad a los turistas, pero en fin, eso hicimos.

Primero nos acercamos a la derecha donde muy cerca veíamos la Torre campanario de la iglesia y justo al lado, en una pequeña plaza, la Iglesia de San Nicolás.

De esta parroquia, lo especialmente interesante es su presbiterio, similar a una red (o en forma de estrella), con un ciclo de frescos pintados alrededor de 1460. Esos frescos pertenecen a lo más destacado del arte gótico tardío en Istría.

Campanario e Iglesia de San Nicolás

  

  

     

Retomamos la calle de la oficina de turismo y un poco más adelante nos encontramos de frente con el Castillo, fortaleza muy bien conservada y con una bonita fachada, dicen que la mejor de toda Istría, actualmente alberga el Museo Etnográfico aunque no entramos

El Castillo

  

  

Desde la explanada del castillo, asomándonos por el pretil, podíamos tener esta preciosa vista del barranco y la gruta, nos recordó un poco al Tajo de Ronda.

Entre los atractivos del sistema montañoso de Ucka, se encuentran muchas cuevas que son deleite de los espeleólogos. Una de las grutas más conocidas es la de Pazin, que fue la inspiración de Julio Verne para su novela Viaje al Centro de la Tierra.

Bajo los muros del castillo, el Arroyo de Pazinčica termina su flujo por encima del suelo, continuando hacia el sur, bajo tierra. Cerca de un centenar de metros bajo el nivel de la ciudad, la corriente subterránea crea dos lagos conectados por un sifón. Cuando hay períodos de lluvias abundantes, el agujero de la cueva no puede tragar toda el agua de entrada, por lo que un lago real se forma en el cañón, a veces hasta 2 km de largo. Este tipo de inundaciones se registraron en 1883, 1896, 1930 , 1934, 1935, 1961 , 1964, 1974, 1993  , 2002 (dos veces), 2008 y 2009 . El mayor de todos conocido fue el de 1896, cuando el agua sólo le faltaba 30m para llegar a las murallas del castillo.

La gruta

  

Deshicimos el camino andado y ya de vuelta al coche nos paramos en el Cafe Bar KAVANA en la peatonal calle Rujna, a tomarnos unas pivos, cada Heineken de 0,33 a 15 Kn cada una (2€).

El siguiente destino era Motovun, 20,3 Kms. 26’

MOTOVUN

Nada más empezar a ascender la montaña donde se encuentra el pueblo, en una colina de 300 mts. dominando la región, nos paran para cobrarnos 20 Kn ó 3€ del aparcamiento obligado, ya que había que dejar el coche a la entrada, justo al lado del cementerio, en la explanada donde hay una barrera que nos impide avanzar más.

Forma parte del patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO, desde 2007, por su planificación medieval, que sigue hoy presente y magníficamente preservada, entre otros el palacio municipal.

Hasta 1947 formó parte de Italia momento en que pasó a pertenecer a Yugoslavia hasta 1991 por fin a Croacia.

Diversas vistas del pueblo desde la base

Aunque había que ascender bastantes metros hasta llegar hasta las murallas, la subida era muy entretenida con preciosas casas medievales, artesanos trabajando la madera, suvenires vendiendo entre otros, el producto estrella de la tierra, la trufa.

Istría es un pequeño paraíso de la trufa (sobre todo la blanca, mucho más escasa y, por ello, codiciada) y bastantes restaurantes donde también promocionaban sus platos cocinados con este hongo.

Puerta de la Villa

La entrada de la ciudad es del siglo XV, y en las paredes se encuentran las armas de las familias venecianas que dirigieron Motovun a través de los siglos. Es un ejemplo típico de la arquitectura colonial veneciana.

  

  

  

  

Atravesando el arco de la muralla nos encontramos con una desértica pero bonita plaza medieval, Trg Andrea Antico, donde se encuentra la Iglesia de San Stefano y la oficina de turismo. Sólo estaba algo más concurrida en la zona del único hotel de Motovun y los restaurantes.

Allí nos dieron un planito, aunque no era muy bueno por ser una vista aérea, no era muy necesario, la aldea es tan pequeña que en un rato te la has recorrido prácticamente entera.

Plaza Andrea Antico. Iglesia de San Stefano

  

Torre del siglo XIII

  

Calles y rincones

  

Dimos una vuelta rodeando toda la muralla desde donde se nos ofrece lindos puntos de vista de la aldea y las praderas de alrededor.

Panorámicas desde las murallas

Parque infantil al lado de las murallas

Murallas de Motovun del siglo XIII

  

Al terminar nuestro paseo, ya era la hora de comer y decidimos hacerlo en la terraza del Restaurante del Hotel Kastel, único hotel y de lujo del pueblo.

Comimos 3 brochetas, un plato de pasta, una ensalada de trufa, 4 cervezas y 3 postres, por importe de 468 Kn (62,74€).

Mientras comíamos e iniciábamos el descenso al aparcamiento había muchos chicos haciendo parapente encima de nuestras cabezas literalmente tirándose por los barrancos de Motovun.

Nuestro siguiente destino eran tres sitios KOLTI, HUM y ROC que al final se quedó en uno, HUM,  por lo que explicaré a continuación.

Cuando íbamos en carretera camino de Kolti y a unos 10 kms. antes de llegar a Buzet, nos surgió un inconveniente, afortunadamente fue el único de todo el viaje y es que nos paró la policía, y nos puso una multa por exceso de velocidad, decían que íbamos a 67 Kms. cuando estaba limitado a 50 ¿y quien lo discute? Puede que no  fuéramos a 50 pero desde luego a 67, no lo creo, las carreteras esas no son para correr mucho y llevamos un experto y extremadamente precavido conductor.

La multa fue de 300 kn (40€) que había que pagar en el acto en efectivo, después de todo, siendo optimistas no era tanto, si nos llegan a pillar en España la clavada es mucho mayor.

Les preguntamos que si podíamos pagarla en euros a lo que se negaron, se quedaron con la documentación y nos dijeron que diéramos la vuelta y a unos 3 kms. encontraríamos una oficina de cambio.

Cuando llegamos no encontramos ninguna, lo único mas parecido era un hotel y nos dijeron que allí no cambiaban, que el sitio más cercano era Buzet, pero claro a esas horas lo mismo tampoco habría nada abierto.

Le comentamos para que lo queríamos y que allí es donde la policía nos había enviado, después de rogarle un poco a la señora, se apiadó de nosotros y nos cambió.

Al volver a donde los policías, contra pago del dinero recuperamos la documentación.

Es curioso que la otra vez que estuvimos en Croacia, a pesar de haber hecho muchos kms. de norte a sur del país, no nos paró nunca la policía, en esa ocasión llevábamos un coche matrícula croata, alquilado en el aeropuerto de Dubrovnik y ahora nuestro vehículo llevaba matrícula italiana, no se si tuvo alguna relación o no, pero eso mismo he leído en algún foro que le ocurrió a algún viajero. Os comento esto para los que llevéis coche con matrícula no croata, que seáis especialmente más rigurosos con las señales si no queréis llevaros un sustillo.

Continuamos nuestro camino hacia Kolti, pero cuando ya creíamos que estábamos muy cerca, preguntamos a unos señores que nos dijeron que no había carretera que era un camino de tierra, no se si realmente eso es lo que  lo que dijeron o lo que entendimos (en italiano), así que ante el temor de que fuera verdad y nos quedáramos atascados no nos arriesgamos, desistimos de Kolti, retrocedimos,  pasamos de nuevo bordeando Buzet hasta llegar a Hum.

ALEJA GLAGOLJASA (o Avda. de los Glagolíticos)

Camino de Hum, íbamos pendiente de no pasarnos, pues había oído que por esa zona, bien antes de llegar a Hum o entre este y Roc, en los campos de los alrededores, un camino de unos 7 Kms. llamado Paseo de los Glagolíticos,  había una serie de esculturas, monumentos de piedra, que cada uno representa una letra glagolítica, realizados en homenaje a la más antigua escritura eslava.

Efectivamente, casi llegando a Hum a la derecha de la carretera nos encontramos esta explanada llena de esculturas, no se si eran las únicas o habría más entre Hum y Roc, pero nos pareció interesante y nos paramos a verlas y fotografiarlas.

Empieza con la Columna Čakavski sabor, colocada en 1977 y termina en las puertas de la ciudad en Hum. Hum fue uno de los centros más conocidos de la escritura glagolítica desde el siglo XI en adelante.

  

Hum, con sus 17 habitantes es la ciudad más pequeña del mundo según el libro Guinness de los récords del mundo. La ciudad más pequeña del mundo está ubicada en el corazón de Istría.

Hoy en día es una ciudad-monumento y uno de los pocos ejemplos conservados del desarrollo urbano exclusivamente dentro de los muros de la Edad Media Temprana. Desde su establecimiento hasta la época actual en Hum fuera de sus muros no se ha construido casi nada, la población se ha mantenido dentro de los límites establecidos en esa época.

Puerta de entrada la Hum y detalles de la misma

  

Cuando llegamos a Hum, obviamente no tuvimos problemas de aparcamiento y nos dirigimos a la puerta de entrada, sí, ese pueblo tenía puerta de entrada, la que veis arriba, pero nos topamos con unos señores que estaban trabajando en el montaje de un escenario y las sillas para la celebración de un festival de música regional que celebraban ese fin de semana, decidimos rodearlo.

  

  

  

Nos encontramos con una pequeña Konova que es una especie de taverna-restaurante típico de Croacia y rodeados de bonitas vistas en plena naturaleza, nos tomamos un capuchino, al terminar la propia señora de la konova, nos abrió la puerta trasera de esta que salía a la calle principal del pueblo.

Caminamos por sus pequeñas y pintorescas calles con sus casas de piedras, todo muy bien cuidado, nos llamó la atención que aprovechaban cualquier hueco entre las piedras para plantar flores y cactus.

  

  

  

  

  

Hum, a pesar de ser un pueblo tan pequeño, nos entretuvo más tiempo del que habíamos pensado, por lo que como ya se nos hizo un poco tarde y teníamos que llegar a Liubliana, nos fuimos directamente para allá.

De Hum a Liubliana—> 132 kms. 1h 47’

LIUBLIANA

Llegamos a Liubliana y al Hotel City concretamente, sin ningún problema gracias a nuestro GPS, estaba muy céntrico, ubicación perfecta para recorrerse a pie todo lo interesante de la ciudad, por ello habíamos reservado previamente junto con la habitación plaza de aparcamiento, aunque eso sí, era un poco caro, a 18€ día.

Cuando dejamos las maletas en la habitación, nos salimos a dar una vuelta, la primera impresión que nos dio la ciudad era fantástica, la iluminación, los monumentos, pero sobre todo su ambiente, cuanta vida, personas paseando, ya sean locales o turistas y los dos márgenes del río Liublianica, llenos de restaurantes , bares y cafeterías.

Pasamos por primera vez por la Plaza Preseren y su triple puente, asombrados por su belleza, una temperatura ideal, es que lo acompañaba todo para pasar una noche fantástica.

Hablando de la temperatura, yo diría que incluso hacía un poco de calor, hubo algunos días que llegamos a los 33 grados, según nos comentaron eso no era nada normal, es la temperatura que suelen tener en agosto, pero con lo del cambio climático se están rompiendo todas las estadísticas.

Después de pasear un poco más por la zona vieja (lo de vieja es por la antigüedad, claro está, todo muy bien conservado) decidimos buscar un lugar para cenar de los muchos que había donde he comentado antes, nos decantamos por la pizzería Gostilna. Pizzeria Ljubljana Dvor, en Plaza Dvorni, 1. Os pongo el link del ranquin y opiniones de esta pizzería en Tripadvisor.

Tomamos 2 pizzas grandes y 4 cervezas por 34,80€.

Después de ello nos fuimos a descansar. En el capítulo siguiente os comentaré más cosas de esta preciosa ciudad

 

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